七月六日早上在安曼國際機場轉機要去貝魯特，轉機隊伍中我聽到有兩人在講西伯來文(Hebrew)，我轉頭和他們打招呼。他們是以色列人，搭約旦航空從日本經曼谷，安曼飛特拉維夫。

當他們知道我們一行轉機去貝魯特，臉上透出詭異的笑容，不斷開玩笑式嘲弄我：I hope you will survive in Beirut？我說：I will, don't worry, I supposed Beirut is more safer than in Tel Aviv? Isn't it? 這段對話對現在以黎局勢，是未譜先知？亦者是阿拉伯人和猶太人共主的上帝正在開他們的玩笑？

回程安曼到曼谷班機上，我四週坐滿以色列人，他們就這麼大拉拉拿著希伯萊文的書籍在閱讀，絲毫不隱藏他們的身分。

我這才知悉許多以色列人進出以色列不再搭乘以色列國營航空 El Al Israel飛機，因為曾有以航班機在肯亞被地對空飛彈攻擊，即使以航安檢嚴格聞名，仍防不了來自外頭的攻擊。他們便紛紛"隱身"在約旦航空等伊斯蘭國度航空的機艙裡。。。因為，「阿拉伯人不打阿拉伯人」！

這次我們先飛往黎巴嫩，似乎冥冥中注定的。

之前，曾計畫搭馬來西亞航空，經吉隆坡到貝魯特，從黎巴嫩進出中東。最後因馬航團體票開價太高而作罷。

以前都是把黎巴嫩行程都放在中間偏後，這次為了避免從黎巴嫩拉車經敘利亞到約旦的麻煩，才想一口氣飛過去。出發時還在中正機場被國泰航空櫃檯質疑轉機四趟，行嗎？他們擔心行李掛丟。

最後，我們終於抵達貝魯特機場，卻又因為七月初黎巴嫩政府新規定，不准旅行業導遊去機場管制區內代客人辦理入境手續，我們在海關前晾了好一會兒。

終於，每人以美金18元取得落地簽證，兩人一塊支付只要35元。這張貼著印花的簽證，對於戰火前夕離開黎巴嫩的我們彌足珍貴。

黎巴嫩人民的親切，讓我們受寵若驚，沿途我們都似大明星般被對待。

當地旅行社老闆Jeseph問我：你每兩年帶團來中東嗎？我回他：要不是去年初，你們前總理Hariri被暗殺身亡，我去年夏天就該帶人來見識美麗的黎巴嫩了！

這句話言猶在耳，此時回想，不勝唏噓。

上頭這張外籍人士入境卡，應該會有很長一段時間，不會被使用吧？

祈求上蒼保佑旅途中，認識或不認識的黎巴嫩朋友，一切平安。尤其是我們美麗的導遊Sultana小姐。

和絕大多數信奉基督教的黎巴嫩人一樣，Sultana感到無奈。她認為黎巴嫩人就是黎巴嫩人，是斐尼基人的後代，黎巴嫩人不是阿拉伯人。

內戰讓他們國力耗弱，好不容易有了今天的成就。一般人民的生活仍很辛苦，一個月400百塊美金的收入，卻得應付高額的生活開銷。

真的！黎巴嫩的物價一點都不便宜，麥當勞指數可作為參考。

去年三月黎巴嫩人爭取到了他們企盼許久的民主，讓敘利亞勢力正式撤出佔領20年的黎巴嫩，人民卻得面對更殘酷的民生問題。

我質疑Sultana的說法，我看到很多穿著時髦，開著高級跑車的黎巴嫩人呀？她說很多是旅居海外的黎巴嫩人，趁暑假回黎巴嫩度假。據稱巴西是黎巴嫩裔最多的國家，有400萬人，和黎巴嫩總人口數一樣多，比在美國的黎巴嫩裔美國人還多。

2006年七月的這場種族宗教的軍事衝突，足以使黎巴嫩平民重回內戰時的夢靨，再度對10年有成的黎巴嫩，帶來毀滅性的破壞。

貝魯特市區，內戰期間破壞得最嚴重的地區，經過10年重建，恢復往日的風華。如今，此情此景安在？

在貝魯特的三晚，我們天天步行40分鐘從Hamra區的旅館，來這裡湊熱鬧，感受黎巴嫩人的夜生活。

勞力士贊助的鐘塔，矗立在星星廣場(阿語是Nejmeh Square；法語是Place de L'Etoile)中心。

街道從鐘樓向四周呈放射狀，這裡處處是巴黎味道的露天咖啡座和餐廳，更有好吃的水果冰淇淋，一球一美金，我的最愛：哈密瓜和西瓜口味。

希望那個挖冰給我時臉色凝重，重色輕客的賣冰男，你一切都好！

習慣晚餐在九點以後進食的黎巴嫩人，這時會扶老攜幼來到這個廣場，越夜越美麗的星星廣場可是人山人海。

連續三天看到一位離鄉背景的菲律賓女子，陪著雇主的孩子蹲在冰淇淋店旁的街道上玩耍，後來，我們看到彼此，都會以微笑打招呼，她知道我又來了！

希望這位女子，你能遠離戰火，跟著主人逃得越遠越好。

順便逛逛附近Virgin Mega store。每天被相同的入口警衛檢查背包，帶進去的書還得被蓋上 Virgin Security字樣印章，警衛後來看到我們都會笑∼笑我們又來逛街了。

之後我在裡頭買的每本書，都要求警衛蓋章，以滋紀念。團友素貞還把我的書打開內頁，頭低低雙手奉上，要警衛蓋章。這時逗得警衛哈哈大笑！

這些可愛的警衛，希望你們平安。  

張爸，阿貴，惠喬，輝誠和冠穎，你們入鏡囉！

雖然鬼影幢幢，但這景象不知要過多久才能再現？

可愛的警衛替我的書上頭蓋上這章子，以茲紀念。